俺这个面客被月光老师的臊子面勾出馋虫了，这两天在网上翻了翻，找到歧山人介绍的歧山臊子面做法，并按谱制作了一次，吃得俺大呼过瘾。不敢独享，原贴奉送各位美食家，HOHO。

文章转自《灰狼一号的美食生活》

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陕西的面食细分起来，不下一百种，臊子面更是其中的经典，也是陕西十大面里排在首位的。它的特点是酸、辣、香、薄、筋、光、煎、稀、汪。酸---用老陈醋使汤料突出酸；辣---用煎油泼辣子面，使其汤料辣里透鲜；香----臊子有一种独特的香味；薄---指面条用手擀的很薄；筋----面条薄而不脓；光---面条光如游鱼；煎----汤料温度很高；稀---每碗只吃一口，面条很少，一般的人要吃10多碗，小伙可以吃到3、40碗；汪--汤料的油很多，封住了汤的热气，即使数九寒天，也不容易放凉。同时底菜和漂菜也很讲究，在菜色上分红(红萝卜)、黄(黄花)、白(豆腐)、金(鸡蛋饼)、黑(木耳)青(韭菜)等等，烹调臊子更是考究。

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材料：面条（挂面或者比较细的手工面）、红萝卜、卤水豆腐（北豆腐亦可）、蒜苔（亦可用土豆、豇豆、豆角……任意一种你喜欢的菜，我用的是豇豆和土豆）、木耳、黄花菜、蒜苗（北京称青蒜）、鸡蛋（可无）、生姜

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一直觉得地方小吃离开了它的出生地就很不地道，臊子面尤其如此，没有好的岐山醋，没有好的岐山辣子，做不出好的岐山臊子；没有好的岐山臊子，没有好的岐山面，就怎么能做出好吃的岐山臊子面呢？

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给青总占个沙发，看看，俺吃过的，好辣，味浓。

谢谢一品版主的勾虫面。

这个图确实很好，切的菜也很讲究，关键是臊子的做法，肉在锅里什么时候加醋、肉要多长时间才能出锅，很讲究火侯的。我在这里的家中也常做着吃，总觉得不像。我在西安吃过，有点味道，觉得还是岐山当地的面更地道。  谢谢一品的介绍，吃着咋样。锅里汤要多做，碗里汤多点，面不要捞的太多，味道全在汤里，吃完面再喝口汤就倒掉了，要每碗都把汤喝干了，肚子就喝胀了。所以，要多吃面，少喝汤。

这名字很特别,有什么来历么?

这么讲究、这么滋养鲜美、这么费事做出来的汤，为什么要倒掉呢，嚎~~~~~~~多浪费啊，俺可舍不得

回答老马的问题。经本警察调查，现提供如下资料：

人们如此推崇臊子面，自然与美好的传说有关。岐山是西周王朝发祥之地，3000多年前，周族部落在这里繁衍生息。一次，周文王被商纣王从监狱里放回，左邻右舍，亲朋好友都去看他。吃饭时，他让家人做“和气面”吃。一个锅里下面，一个锅调汤，大家只吃面不喝汤。汤倒在一个锅里，轮番浇面。这种吃法表达了人们的一种特殊感情，以后就传了下来。所以，岐山面又叫“和气面”。谁家兄弟不睦，邻里不和，村上年长人出面调停，几盅酒罢，热腾腾的臊子面往上一端，一席和解话，隔阂解除，红脸者顿生惭愧。在人们心目中，臊子面简直成了一种“圣物”，它增强了人们的思想感情，寄托了良好的希望和祝愿。

    关于“岐山臊子面”的来历，还有一段美妙的传说：相传，岐山某地有一农家娶了一个媳妇，聪明伶利，贤惠能干，精于烹调。一日，她做了一顿面条，光滑细薄，调料多样，汤汁浓香，味美可口，全家食后无不称赞。年幼的弟弟，尤其喜食，常闹着要吃嫂子擀的面条。后来，这个弟弟做了地方官员。这年春节，邀请同僚到家里作客。当客人们饱餐其嫂子擀制的面条后，赞不绝口。从此“嫂子面”便出了名，纷纷传扬开来，争相仿制。由于“嫂”、“臊”谐音，天长日久，“嫂子面”变成了“臊子面”，一直延续至今。

关于岐山臊子面的传说，贾平凹的文章可以佐证。

http://literary.goodmood.com.cn/2008/8-29/2008082914221214322.html

谢谢银版！

那个作者署名是“平凸”？

这面是陕西的一绝，特爱吃，到乡下吃原味的能吃十多碗（不是每碗都喝完汤的），其实每碗只有一筷头的面。

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为了多吃面，就要少喝汤。在客人家吃饭，一般都是汤多面少，如果每碗都很稠，不但没味道，而且吃两碗就饱了，客人觉得你没吃好；所以你捞完面，喝口汤就行了，不要全部喝完，剩下的汤就被客人家端走倒了，你只管接着吃下一碗。

在西安的饭馆吃臊子面，你要一大碗，这是连面带汤一起吃的，汤喝不了就剩下，一般一大碗也就够了。但是，在岐山民俗村吃，每人交20元，各种面食都可品尝，最后上臊子面，汤可不喝，随便吃几碗都行。

这个张哥确实是具有绝对发言权。

哪天到西安的时候，张哥就带我吃这个吧。

这好哇，天天吃都可以的。

好像他署名是“平凸”，应该和贾平凹不是同一个人吧。

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记得曾在电视上看到过一个模仿秀很牛的人，叫做“赵本水”。这个人模仿赵本山很厉害的，而且还会很多其它绝技。